Малагасийское ткачество - Malagasy weaving

Малагасийское ткачество процветала примерно до 1950 года.[1] Из-за разнообразной экологии в Мадагаскар, много разных материалов использовалось для ткачества и формировало различные стили, в основном полосатые ткани.[1]

Культурное влияние

Текстиль были неотъемлемой частью малагасийской социальной и этнической идентичности. Некоторые виды ткани были пропитаны сверхъестественные силы. В Сакалава, Махафали, и Мерина были три малагасийских культуры, для которых ткани играли важную роль в управлении государством и метафизических системах верований.[2] Малагасийское ткачество было связано с женщинами и женской идентичностью.[1] Взаимоотношения между ткачеством, предками и перезахоронением - это вопросы, которые отражают динамичный мир духовной силы, социальной значимости и символизма.[3] Мадагаскарская сказка гласит, что при первоначальном союзе мужчины и женщины жена приносила ткань и циновку, а муж занимался строительством домов и сельским хозяйством.[1] Следовательно, традиционно домашние навыки, ум и трудолюбие женщины в основном оценивались по ее ткачеству.[1]

Ламба

Основная статья: Ламба (одежда)

Традиционно основным предметом одежды, сотканным малагасийскими женщинами, был ламба. Ламба - термин, который использовали горцы, существуют и другие разговорные имена).[1] Он был создан путем сшивания двух частей в прямоугольник размером около 2 х 2,5 м.[1] Эта ткань была украшена полосками, образованными варпом, которые проходили по талии по горизонтали.[1] В Ламба носили по-разному, в зависимости от эмоциональных и физических потребностей владельца, чтобы: защитить от холода, скрыть робость, продемонстрировать действие и решимость или указать на траур.[1] Он также служил: одеялом, фартуком, шарфом, поясом, постельным бельем, тюрбаном, кухонной тканью, сумкой / чемоданом, палаткой / укрытием, навесом, детской переноской или колыбелью.[1]

Пять зон

Различия в ткачестве можно в значительной степени разделить по материалам ткачества, которые были коренными для разных областей и создают пять различных зон или областей ткачества.[1] Только в одной части областей, в центральном нагорье, часто велась торговля с целью приобретения различных обычных материалов.[1]

Восточное и западное побережье

Рафия была основным волокном у этих народов этого региона, которые в настоящее время состоят из: Сиханака, Цимихеты, Антакарана, северный Сакалава, а Бетсимишарака.[1] Разные группы изготавливали одежду из рафии разной длины и размера, каждая из которых была хороша в дождь, грязь и постоянную влажность местности.[1]

Юго-Восток

Voara Древесная кора, когда-то использовавшаяся большей частью острова к 19 веку, считалась фирменным блюдом юго-востока, наряду с Harefo камыши это были плетеный не ткается на ткацких станках.[1] В Танала, Антеморо люди, Антамбахоака, Тефасы, Tesaka, восточная Бара люди и восточный Бетсилео люди являются нынешними жителями этих земель[1]

Юго-восточные районы

Крученая кора, связанная с юго-востоком, могла быть мягкой и блестящей, как шелк.[1] В Хофотра (Abutilon angulatum), особенно разновидность Hafo-potsy, использовалась Зафиманиры и восточный Бетсилео люди.[1] Этот материал представлял собой долгий процесс, который включал: сушку внутренней коры огнем, несколько сеансов почасового кипячения коры, мытье, сушку на солнце, расщепление, связывание встык, скручивание, перекатывая по бедру, плетение на ткацком станке для задней ленты. и взбивание готового продукта, чтобы сделать его более мягким и блестящим.[1]

Юг и Запад

На засушливом юге и западе Мадагаскара двумя основными волокнами были хлопок, основной материал одежды, и дикий шелк.[1] Этот район является домом для Бара люди, южный Народ сакалава, Везо люди, Масикоро, Махафали, Тандрой и западный Tanosy.[1] Малагасийцы определяют шелк по типу листьев, которые едят шелковые черви. Афиафи и писописо деревья и, как и самые желанные, тапия, в Исало регион Бара территория.

Центральное нагорье

Исторический дом Бетсилео был присущ трем типам волокон: Конопля, Волокна стеблей банана и дикий шелк Тапиа деревья, однако эти волокна имели ограниченное распространение.[1] Эта область использовала торговлю, чтобы преодолеть их недостаток, и стала одним из самых важных центров текстильного производства в Мадагаскар.[1] Благодаря торговле и, в конечном итоге, появлению в этой местности шелк тутового дерева стал одним из важнейших материалов в этом регионе наряду с неаборигенным хлопком и шелком голубиного гороха.[1] В Мерина В их районе не было местного волокна, а его жители были склонны к голоду, поэтому монархи сделали своей политической стратегией развитие ремесел, особенно ткачества в этом районе.[1]

Коконы, собранные в дикой природе тутовый шелкопряд были распущены, а затем сотканы в ценные ткани, которые назывались лямбда-мена, что в королевстве Мерина означает «красный шелк».[4] Название является неправильным, поскольку относится к их «красному» статусу, напоминающему королевский престиж и наследственную власть, которые у Мерины ассоциировались с красным цветом.[4] Эти ткани были сотканы во многих комбинациях цветов и узоров.[1][4] Эти «красные» ткани, которые носила аристократия при жизни, были также средоточием церемоний захоронения, эксгумации и перезахоронения, призванных освободить дух умершего от земной смерти и разложения.[4]

использованная литература

  1. ^ а б c d е ж г час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс y z Сара Фи (2002). Кристин Маллен Кример (ред.). Предметы в качестве посланников: ткань, изображения и дипломатия на Мадагаскаре: [... в связи с выставкой 2002 года «Дары и благословения: текстильное искусство Мадагаскара», org. Национальным музеем африканского искусства]. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт. ISBN  0295981962.
  2. ^ Бортолот, Александр Ив. "Королевства Мадагаскара: малагасийское текстильное искусство | Очерк | Хейлбрунн Хронология истории искусств | Музей Метрополитен". Хронология истории искусств в Хайльбрунне. Получено 1 марта 2018.
  3. ^ Грин, Ребек Л. (1996). «Божественная ценность: ткачество и предки в Хайленде и Мадагаскаре». Труды симпозиума текстильного общества Америки. 848: 239–248.
  4. ^ а б c d Бортолот, Александр Ив. "Королевства Мадагаскара: малагасийское текстильное искусство | Очерк | Хейлбрунн Хронология истории искусств | Музей Метрополитен". Хронология истории искусств в Хайльбрунне. Получено 1 марта 2018.